aircockpit.com

Ah, parfait, merci Jacques !

- Le orange : ça tombe bien, car mes led dites jaunes brillent vraiment orange ...

- Quand au switch à verrouillage, c'est raté ! en effet, les seuls switchs à verrouillage raisonnablement accessibles au plan financier que j'ai trouvés sont des mini-switchs, très légers (fragiles) ; alors pour le démarrage moteur, OK, les switchs sont vraiment exposés à la fausse maneuvre, donc mini-switchs, mais là, un bon vrai gros switch ça ira

Michel

ps : le léger sillon au niveau des trous de fixation : je me creuse la tête, au regard de la gamme d'usinage c'est parfaitement incompréhensible !

Celui-ci n’est pas trop cher.
https://www.mouser.fr/ProductDetail/NKK-Switches/S1AL?qs=ZEIBj%2FxFsqVYnaEhK5B06A%3D%3D

Pour le sillon, en fait c’est ce qui crée le contour rétro éclairé.
C’est un biseau dans la masse, à noter qu’il n’est pas partout, seulement autour des Korries et switches opérables. Autour des annonciateurs LDG GEAR il n’y en a pas. Le contour est d’ailleurs largement plus grand que le bouton en lui même.



Pour le bleu, c’est bleu cyan très clair, et pas bleu foncé comme on voit souvent.





Jacques

Merci Jacques pour toutes ces précisions !
A+
Stive

@Jacques,

le sillon dont je parle concerne mon panel ! regardes aux coins, le fond des lamages pour les vis de fixation présente un léger creux, 2 ou 3/10, largeur de l'ordre du mm, alors que c'est usiné avec une fraise de 3 ??? incompréhensible, voire impossible, mais les faits sont là

Pour ce qui concerne le biseau autour de korrys, je ne le fais pas car il intervient après peinture, donc il faut repositionner la pièce sur la cnc ou la laser, et même un décallage de 1/10 mm se voit comme le nez au milieu de la figure ! alors, le mieux étant l'ennemi du bien ...

Michel

Merçi pour le pointeur, en effet pas mal, le switch.

Oui là y'a un gremlins pour le sillon !

Ils sont pas mal ces NKK à verrouillage, et c'est effectivement les moins chers en diamètre 12.

On les trouvent aussi chez RS Composants ( quand ils ont du stock... )

A320 hérétique a écrit:@Jacques,

le sillon dont je parle concerne mon panel !

Ah Ok.
Sur le vrai la backplate est celui où est vissé le panel.

A320 hérétique a écrit: Pour ce qui concerne le biseau autour de korrys, je ne le fais pas car il intervient après peinture, donc il faut repositionner la pièce sur la cnc ou la laser, et même un décallage de 1/10 mm se voit comme le nez au milieu de la figure ! .

Et du coup tu fais comment le backlighting?

@Jacques : tu parles du contour du korry ? Je ne le fais pas ! Ou alors, comme sur mes anciens panels, je gravais un fin carré juste autour, à 5/10 du contour du trou du korry ...
Michel

Salut Michel,
le cycle de fabrication pour un panneau, c'est découpe - peinture - gravure. Comment fais-tu pour retrouver exactement la position initiale du panneau pour la gravure ?
Claude (débutant en CNC)

Bonjour Claude, ravi de pouvoir te retourner un peu la pareille !

J'ai utilisé plusieurs méthodes, dont :
1) Positionnement précis d'une équerre selon X/Y par rapport à un zéro machine :
Je positionne grosso modo la broche là où je souhaite le 0, et paramètre 0,0 en X,Y Mach3
Je place une pige calibrée dans la broche, typiquement diamètre 6
Je viens positionner le creux de l'équerre contre la pige, en l'orientant à peu près en X/Y
Je place un premier clamp pour immobiliser légèrement l'équerre, puis je déplace la broche en X (ou en Y, peu importe) en poussant doucement l'équerre de telle sorte qu'elle reste au contact de la pige sans que le 0 ne bouge - plusieurs aller-retours
Une fois le X de l'équerre bien confondu avec celui de la broche, je place une règle contre l'équerre (pour fixer le X), renvoie la broche en 0,0, et pousse l'équerre contre la pige selon Y (en glissant le long de la règle),
J'immobilise l'équerre, ses axes coïncident avec ceux de la broche, et son 0 correspond au 0 broche, moins 3,3 (le rayon de la pige)
Il n'y a plus qu'à envoyer la broche en 3,3 (Gcode G0 3,3), et paramétrer le 0 Mach3 à 0,0
il suffit de placer le panel peint au creux de l'équerre et de l'immobiliser.

2) Insertion du panel peint dans un gabarit dont le positionnement est connu (la méthode que j'utilise désormais systématiquement)
Dans le logiciel de CAO, je dessine un rectangle autour du panel, dimensions du panel + 1 à 2/10 tout autour ; ce rectangle partage le même repère que le panel
J'utilise ce rectangle pour usiner une poche dans une planche de mdf de 6, profondeur 4, et sans toucher au positionnement X/Y de la broche ni à la fixation de la planche, nettoie bien la poche,
Puis j'insère le panel dans la poche et l'immobilise bien
Il n'y a plus qu'à graver, sans toucher au paramètrage X/Y de la broche

La relative élasticité du mdf permet d'obtenir un positionnement aussi précis que celui de la machine (vàb au pas de 5, moteurs pàp 200 pas en prise directe).

Michel

Rajout : si gravure laser, même méthode que 2, mais en remplaçant le mdf par une feuille de papier, et en mettant dans le même job la découpe du cadre, un dèplacement hors zone de gravure du panel, et la gravure du panel : je lance la découpe, déclenche une pause lors du déplacement hors zone, positionne le panel dans le cadre (l'épaisseur du papier fait office de butée), et reprends le job.

Bonjour Claude ( et les autres ! )

Je me servais de repères simples , en général il y a au moins deux perçages alignés sur chaque panel, il suffit d'aligner la pièce à la main en se servant de ces repères pour retrouver les axes X-Y et de connaitre les coordonnées d'un des perçages pour mettre la machine à zéro. Le mieux est de remettre le bon foret correspondant aux diamètres de perçage.

Bon c'est à la main et aux yeux ... on arrive néanmoins à être très précis si on ne fait pas bouger la pièce lors du bridage !

La méthode du gabarit est plus précise mais ça fait un gabarit par panel, et il faut prévoir le bridage du gabarit et ensuite celui de la pièce ( bon le gabarit est "perdu", qq trous en plus ne change pas grand chose.)

Ca peut aussi être un avantage d'ailleurs, permettant de brider la pièce pas uniquement en périphérie mais également au centre, pour les grands panels ça peut éviter le flambage de la plaque mais attention aux parcours d'outils avec les brides ....il faut suffisamment relever l'outil pour les déplacements ).

Et ça permet de faire un gabarit facile à brider sur la table rainurée puisqu'on peut choisir sa dimension. Des fois on passe plus de temps à voir comment fixer la pièce sur la table qu'à l'usiner....