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A320 hérétique a écrit: mais quel intérêt, rajouter une étape couche photo-sensible et une étape révélation ?

Pas d’étape couche photosensible, il suffit d'acheter du cuivre pré-sensibilisé, presque plus facile à se procurer que du nu
et une étape de moins pour la peinture!--> égalité

En plus la peinture c'est un peu galère, trouver la bonne qui est bien éliminée par le laser , l’appliquer -c'est pas le plus fun-, la laisser sécher, s'en débarrasser après la gravure ....
La phase révélateur est largement plus simple, un petit bain et hop

Bonjour,

@Fix :
- Je ne me suis pas encore attardé sur les optimisations, mais ça va venir ! mais c'est vrai qu'au delà des calques, il serait intéressant de pouvoir travailler par groupe ; tu peux d'ailleurs t'interesser à la gravure des seules entités sélectionnées, à condition de ne pas s'emmeller avec les origines, ça fonctionne.

- Pour le backlight, je me suis contenté de présenter une bande de led derrière, ç'est à l'évidence OK ; mais je reviendrai sur ce point, car ma philosophie a un peu changé sur ce point, la technique skalarki me plait assez.

- le plexi orange : non, rien de spécial, d'ailleurs celui que j'ai choisi ne convient pas, pas assez transparent, je discerne à peine la tête laser (PMMA 3mm, transparence 52%)


nb : bizarre, casimage me retourne les images dans n'importe quel sens, c'est nouveau ?

- L'orthogonalité : j'ai commancé à "régler" tout ça avec force équerres et cales calibrées, j'obtiens déja franchement mieux ; mais je n'ai réalisé aucune évolution de fond ...

@Alain : pas faux, pas faux (moi aussi, je suis normand, né à Dives, déclaré chez toi, à Caen !)
En fait, si tout le matériel est installé dont l'insoleuse, les 2 process ne sont pas très éloignés l'un de l'autre ; mais il se trouve qu'il y a 4 ou 5 ans, j'ai acheté sur le net un lot de 5 plaques d'époxy cuivré 50cm x 50 cm pour 1/4 de bouchée de pain (surement une erreur, mais à ce prix là j'avais à peine un dm2 en France !), et donc je préfère les utiliser plutôt que de racheter du pré-sensibilisé ; quand à la résine photosensible en bombe, je ne la trouve vraiment pas terrible.

Ceci dit, pour du double-face, je partirai quand-même sur le process classique à l'insoleuse (jusqu'à ce que je trouve commen caler une plaque très précisément sous le laser )

Michel

Bravo, c'est top de voir les pros à l’œuvre.
François

Bonjour,

En voilà un qui est mieux centré, la prochaine fois je mettrai un tout petit peu plus de puissance (j'ai mis 3 couches de gris au lieu de 2 car je m'étais un peu loupé sur la n°2) ; mais bon, bon pour le service


Posé sur 2 bandes de 6 led, à l'arrache :


Du coup, posé à coté des Skalarki, les Skalarki sont nettement palots !! et posé à coté d'un vrai, et ben c'est pareil

Il me reste à upgrader la machine pour faire dans le durable inaltérable ; le centrage reste tout de même assez pointu, j'y suis carrément allé à la loupe !

Michel

Magnifique.
Je trouve la gravure au laser (même avec les petites imperfections qu'elle peut engendrer) beaucoup plus réaliste que le la gravure CNC.

-Il y a un truc qui me turlupine. Tu utilises quelle police d'écriture?
Moi quand je grave mes lettres sont beaucoup plus épaisses, je suis en train de me demander si c'est un problème hardware, software ou si c'est lié à ma police.
C'est comme si mes caractères étaient gras.
D'ailleurs, existe t-il une solution pour modifier l'épaisseur d'une police? Typiquement j'aimerais pouvoir augmenter la taille de mes lettres sans en augmenter l'épaisseur.

-Comment règles-tu l'orthogonalité? Je ne parle pas des mesures, mais bien de la partie réglage. Tu parles de force, tu as essayé de plier directement la structure?

-Et c'est quoi la méthode skarlaki?

Bonjour Fix,

Sur le dernier panel Engines, oui, des imperfections, je me suis raté sur la peinture, 3 couches, et pas assez sec, alors que les paramètres de gravure étaient ceux que j'avais retenus pour le premier panel, 2 couches ; sinon, oui, gravure vraiment réaliste, j'ai comparé avec mes meilleures gravures à la CNC, elles sont bien mais un peu moins fines dans les "coins" (fraise javelot 15°, mais avec un rayon supérieur à celui du spot laser).

La police : Mil Spec 33558, pas exactement la même que la vraie, mais très proche (voire les "O", les "1" ; sur le panel, j'ai utilisé de la 4 et de la 3 :


Je n'ai jamais entendu parler d'un soft qui permettrait d'adapter l'épaisseur d'une police ; en revanche, sur une police vectoriel, j'ai déjà vu de l'adaptation au coup par coup avec un logiciel de DAO (modif non pas de la police, mais des caractères utilisés sur le dessin).

Pour le rétro-éclairage, et plus généralement les panels, je fais désormais à peu près comme Skalarki :
- Face avant PMMA 6 mm (Skalarki utilise du presque blanc, bien sur désormais ce sera transparent, ce qui va largement faciliter le rétro-éclairage)
- Contre-face PMMA 10 mm transparent, PCB portant les led encastré au dos : les led sont nettement plus éloignées de l'avant de la face avant, donc zone éclairée bien plus large, donc besoin de bien moins de led ; et là, avec le PMMA transparent (ou peut-être légèrement diffusant, à voir), ça va être encore mieux.
Au dos de la contre-face, une gande poche avec un lamage en périphérie permet de placer le PCB, et laisse la place pour les led et autres composants.
Un autre avantage de cette façon de procéder, c'est que si tu veux implanter des composants électroniques ou des connecteurs, tu peux les placer directement sur ce seul PCB.

Le tout est parfaitement intégré, 16 mm d'épaisseur (9 sur les bords) hors connecteurs et autres potentiomètres/switch qui dépassent éventuellement à l'arrière.

Il faut bien sur pratiquer 2 lamages sur les bords latéraux de la contre-face, pour permettre l'encastrement du panel sur les rails.

Michel

Edit : Réglage orthogonalité, j'ai oublié :
Non, je n'y suis pas allé en force , " avec force équerres et cales calibrées" c'est une expression surement un peu désuette pour dire : avec beaucoup d'équerres et de cales !
- réglages latéraux : il faut jouer sur les 4 gros écrous borgnes de fixation de la platine porte laser, après avoir bien serré les 2 vis de fixation du laser sur la platine ; équerre sur le martyr et contre le laser.
- réglages avant/arrière : il faut jouer sur la fixation des 2 équerres de fixation du profilé alu du portique : ça permet de faire tourner ce profilé, et donc d'obtenir l'orthogonalité des flans verticaux avec le martyr ; équerre sur le martyr et contre le laser.
- avec ça, on régle le plus gros, pas très mécanique mais l'équipage mobile est léger ; attention à l'orthogonalité X/Y, il faut éventuellement rajouter de très fines cales entre les flans du portique et la section du profilé (devant la vis de fixation du profilé au flan ou derrière selon le défaut).
Après, il y a la géométrie d'ensemble (dont la rectitude des déplacements, mais c'est compliqué, car ça résulte du bon positionnement des galets dans la rainure des profilés, le guidage latéral est léger) ; intervenir à ce niveau suppose vraisemblablement de changer profilé et type de guidage, plus lour ! '

Je vois que les gravures du panel réel ne sont pas plus blanches que celles de ton panel! Depuis le temps que l'on cherchait à avoir ce blanc...
Par contre je vois aussi que l'épaisseur des lettrages du panel réel est plus fine que ceux que l'on grave avec la 33558.
Et ça je pense que c'est encore un élément assez important dans le réalisme, c'est un des trucs qui fait que l'on reconnait tout de suite un panel maison. Sur les vrais tout est très fin, très net.
Faudrait réussir à affiner le texte.

Au fait je vois aussi que sur ton panel tu as tenu comte de ce qui est aussi un élément très important dans le réalisme des panels: tu as arrondi les angles du panel. Tu as réalisé ça avec une fraise spéciale à la CNC ou c'est fait à la main? (Ca me semble bien trop régulier pour que ce soit fait à la main)

A320 hérétique a écrit:Non, je n'y suis pas allé en force , " avec force équerres et cales calibrées" c'est une expression surement un peu désuette pour dire : avec beaucoup d'équerres et de cales !

Fix,
- L'épaisseur de la gravure : il me semble aussi, pour la gravure des pcb, j'ai corrigé l'épaisseur de la gravure autour des pistes, et en particulier des pastilles rondes, en augmentant un peu leur diamètre ; et sur mon second panel engines, la largeur des pistes est légèrement moindre mais puissance également réduite par rapport au job ...
Est-ce un pb de caractéristique du laser : lentille, focus, ... ?
Mais pour les polices, ça pourrait juste être un lb de police ! (Mes gravures à la cnc - autre police - sont un peu fines !!

- Les congés : ça se réalise à la cnc avec une fraise hémisphérique dont le rayon est égal à celui du congé recherché, avec de multiples passes successives avec le décallage qui va bien : dans cambam, c'est une fonction native.

Mais malgré quelques détails qui pourraient fairent l'objet d'améliorations, je peux te dire que mon panel engines fait presque tache sur mon pedestal globalement Skalarki (TQ maison) ; quand je dis tâche, c'est qu'il efface tous les autres

Michel

Merci pour ce topic qui fait plus que de dégrossir l'utilisation de ces machines laser UV pour la gravure de panel avec les 2 peintures (le truc qui était du domaine du rêve il y a qq années ), après cette lecture il n'est même plus question d'envisager de refaire de la gravure à la CNC classique tellement c'était long et fastidieux (en tout cas avec ma machine, et pb de leveling sur les panels un peu grands donc gravure par zone avec mise à zéro à chaque fois.... on oublie).

Du coup je me demande l'interêt de choisir la 7 ou la 15 W ? Apparement la 15 W est suffisamment précise en réglage basse puissance pour la gravure et permet de faire un peu plus concernant les pcb ?

Par contre le laser de la 15 W est à focale fixe.... pour régler le pb des épaisseurs de panels, les utilisateurs rajoute un mod qui permet de régler la hauteur de la tête, donc plus de cales + réglage du focus.

Bonjour,

En effet, le laser 15w est à focale fixe, mais il est monté sur une mini glissière qui permet très facilement (une cale entre laser et pièce à graver) de régler la hauteur de la tête.

Le pb éventuel est que cette glissière garantit mal l'orthogonalité de la tête, ce qui complique éventuellement le positionnement de la pièce à graver ; il y a là matière à mod, il en existe plusieurs sur le net, mais c'est facilement réalisable par soi même.

Michel