aircockpit.com

@Lolo
Exact, le vide améliore les choses, mais on sort un peu de notre domaine d'application !
Michel

Michel pour être honnête tes plaques
je ne vois pas beaucoup de différance et elles sont toute bien realisé,
Après, c'est dans le détail avec un microscope regarder.
si il y a des microcoupures, des réductions de pistes .
des micro trous sur les pistes . . .

pour la boite sous vide . . . pas sur !!!
On double presque la puissance du laser dans le vide
les plus gros laser aujourd'hui c'est du 40W
on a un travail plus propre et donc on peut travailler plus vite
et pour la découpe du bois . . . à tester (peut-etre pas de brulures et trace marron)

Deuxième avantage : si juste après avoir peinture on place la plaque dans la boite sous-vide on peut dégazer la peinture( avoir si il y a un intérêt ), les vernis, les résines etc. ....


nota: Mais je viens de penser . . .comment refroidir un laser dans un enceinte sous vide ?????
en watercooling ???
c'est pas simple . . .

Ton panel est magnifique Michel!!
Pour le positionnement, la solution la plus simple que j'ai trouvée, consiste à coller du scotch de peinture sur la plaque martyre.
Dans lightburn je trace un cadre tout autour du panel, cadre que je découpe au laser dans le scotch.
Il faut évidemment régler lightburn en origine (à partir de la zone de travail et non pas en coordonnées absolues), comme ça, pas de passage par les fins de course et tu positionnes ton panel dans le cadre découpé dans le scotch, tu es certain qu'il est au bon endroit.
Ne reste plus que les problèmes de courroies (c'est minime pour nos lettrages) et d'orthogonalité (là c'est plus embêtant).

Lolo: pour les couleurs. Oui, on peut imaginer faire du vert (j'y ai pensé, mais pas encore essayé).
Il y a des tas de videos de personnes qui "gravent" des tableaux multicolore en "niveaux de gris" par soustraction en passant des couches de rouge, vert, bleu...puis le noir final.
Donc oui c'est possible, le tout est de trouver ce fameux "vert pétant" limite fluo que l'on retrouve sur les airbus et qu'il ne se fasse pas griller par le laser.

Michel: tu parles de la durée de gravure.
C'est justement un point que je n'ai pas encore réglé avec lightburn. Je n'arrive pas à le faire graver uniquement les zones de lettrage. Il balaye l'ensemble du panel, il passe 80% du temps à se balader et à ne rien graver, on perd un temps fou.

De mon côté j'attends toujours une peinture blanche polyuréhane haute température (pour étrier de freins).

Bonjour, des nouvelles :

d'abord, merçi Fix, je me suis aussi orienté vers un tracé du contour de la pièce, pause, puis positionnement de la pièce, mais toujours pas terrible.

Donc je suis parti en campagne de métrologie :
- orthogonalité XY : OK (surprenant !).
- l'élasticité des courroies : négligeable.
- fins de course : erreur pouvant atteindre 2/10 sur les X, 1/10 sur les Y.
- sujet correlé : les câbles électriques offrent une certaine résistance, et le couple de maintien des moteurs pàp est ridicule : donc calée contre les fins de course, la tête peu encore bouger sous l'effet des câbles.
- mais le point vraiment lourd, c'est l'orthogonalité du laser par rapport au martyr (ou du moins celle du boitier laser, car le faisceau laser, je ne sais pas faire !) : le truc est franchement de traviole, donc si on se cale sur la surface du martyr, mais qu'on grave 6 mm plus haut, le décallage est garanti.

Bon, tout ça, c'est des pouillèmes, mais en ajoutant tout (les erreurs d'orthogonalité du laser sont bien dans le sens des décallages que j'observe), on arrive à 3 ou 4/10, et là, ça se voit comme le nez au milieu de la figure

Donc je fais pause sur les tests et j'ouvre le chantier mod (oui, je sais, mais on ne se refait pas !) :
- remplacement des fins de courses,
- refonte complète de l'axe des Z (sur mon modèle, le laser est à focale fixe, il est monté sur une glissière pour les ajustements, mécaniquement c'est un peu moisi), il faut que tout ça soit précis, bien ajustable/réglable.
- installation de chaines câble sur les axes X et Y, pas évident car les fils sont courts et la place comptée ...
Il y a un peu de travail.

@Fix : la peinture : voilà la peinture grise que j'ai utilisée (gris spoiler), je la trouve à peu près parfaite et suffisament résistante :


Bon, bref, là, il faut que je commence à réfléchir à l'axe Z !

A+, Michel

ps : @Fix : les temps de gravure : tu ne t'en sors pas avec différents calques ?

A320 hérétique a écrit:
ps : @Fix : les temps de gravure : tu ne t'en sors pas avec différents calques ?

Bah, oui, je bricole avec les calques, pour qu'il grave calque par calque, mais on est quand même limité en nombre et je trouve ça un peu tordu de devoir faire 10 calques avec des paramètres identiques.
Il y a des options d'optimisation de gravure qui chez moi ne semblent strictement rien changer.
Quand il y a un petit truc à graver tout à gauche et un truc tout à droite, je trouve ça bizarre qu'il fasse un balayage complet dans la largeur pour graver les 2 trucs en même temps. Dans ce cas la machine passe 90% du temps en déplacement à vide.
Ca devrait graver un côté puis l'autre.

Pour ce qui est de la verticalité du laser, effectivement ça peut poser problème.
Moi j'ai le laser fixe en Z, mais avec une focale variable. Donc je peux rapprocher au maximum la pièce (dans la limite de ma mise au point), du coup j'ai peut être un peu moins de décalage de ce côté là.

Je viens de regarder à nouveau ton panel, mis à part le problème de centrage à régler, il est quand même magnifique!!
Et surtout, faut-il le rappeler, en plexi transparent, et ça, ça change tout au rétro-éclairage.
Tu as testé un peu le backlight? (Avec les bords et la face arrière peinte en blanc, des trous pour les ampoules ou les leds en dehors des zones de texte et un peu de peinture blanche (ou du papier d'alu) dans le fond des trous?

Quand à tes PCB, ils sont vraiment impeccables pour du simple couche/gravure chimique. Là de mon côté ça ne passe pas, probablement la limitation du 7W.

Petite question: tu parles d'un plexi orange pour ton coffre. C'est juste du plexi orange ou c'est un plexi qui est vraiment fait pour bloquer la longueur d'onde du laser à diode?
Je n'ai jamais été opéré des yeux au laser et j'ai pas trop envie d'essayer la méthode DIY...

Le mieux est de rassembler les zones a graver et d'optimiser les calques toi même ,

A320 hérétique a écrit:@Lolo
Exact, le vide améliore les choses, mais on sort un peu de notre domaine d'application !
Michel

Sans aller jusque là (on est cinglé, mais y'a des limites...), l'air assist, semble être une amélioration très rentable pour la qualité des gravures.
Je vais tester ça.

FiX a écrit:Sans aller jusque là (on est cinglé, mais y'a des limites...), l'air assist, semble être une amélioration très rentable pour la qualité des gravures.

Je confirme: l'Air Assist apporte un plus pour l'avoir très récemment installé sur ma K40 ( et pas mal galéré pour placer la drag chain ): a choisir parmi les upgrade c'est certainement le plus intéressant !

Sinon super fil de discussion particulièrement instructif
François

Il m'est venue une idée pour les circuits imprimés. est-ce que le laser serait suffisant pour insoler un cuivre pré sensibilisé?

la lumière du laser est peut-être aussi efficace qu'une exposition aux néon UV
Il suffirait de poursuivre classiquement avec révélateur et gravure.

Une idée comme ça

Oui, oui, j'ai vu ça à plusieurs reprises, pas une question de puissance mais plus une question de longueur d'onde ; mais quel intérêt, rajouter une étape couche photo-sensible et une étape révélation ? En tous les cas, j'ai l'impression que laser bleu devrait convenir ...
Michel