gravure de face avant

[A320 hérétique]

Super, merçi encore pour tout ça.
Cordialement
Michel

[Cyrille01]

Bonjour,

Comme l'a souligné Michel au sujet des M et des A; j'ai bel et bien des problèmes d'accrochage sur le plexi.

J'ai refait plusieurs essais et à chaque fois la peinture se décolle aux endroits en V. Si j'attaque un coin au cutter et si je tire dessus, le film de peinture se décolle assez facilement, comme une "pelure". Ce film à l'air assez solide (difficile à déchirer), mais reste aussi assez souple. N'ayant aucune expérience en matière de peinture PU, je ne sais ce qui est normal et ce qui ne l'est pas.

J'ai acheté une sous-couche pour plastique/PVC et vais refaire des essais.

Fix, combien de temps laisses tu secher le panneau avant de le graver ? ta peinture est-elle vraiment dure ou bien reste elle un peu souple.

Merci d'avance

A+ Cyrille

[A320 hérétique]

Bonjour,

Fix, en complément à ce que dit Cyrille, est-ce que ce pb de solidité/adhérence ne vient pas du temps séparant chaque couche (qques minutes) ? d'ailleurs, solidité et adhérence sont vraisemblablement 2 sujets disjoints ..

Pour ma part, jusqu'à présent j'ai peint à l'aéro avec une peinture à l'eau, 6 couches fines mais au moins 2 heures entre chaque couche ; je n'ai surement pas la résistance de surface d'une peinture bi-composant, mais en revanche ça accroche correctement (encore mieux si après dernière couche je laisse 24h avant gravure).

Par ailleurs, il est très évident que la gravure est d'autant meilleure que la peinture est "solide" ; de ce coté, la peinture à l'eau ne l'est pas vraiment, et je comprends que Cyrille rencontre la même difficulté avec la peinture solvantée ??

Bref, faut-il jouer avec les temps de séchage, les proportions du mélange, le substrat ?

Et toi, Cyrille, apprêtes-tu les pièces à peindre comme le recommande Fix (ce qui effectivement apparait assez contraignant ...) ?

Cordialement
Michel

[Cyrille01]

Michel,

Au départ je comptait utiliser la méthode de Fix; mais j'aurais été obligé de mélanger les teintes pour arriver à quelque chose d'approximatif ( la peinture de ma structure en MDF est de marque Casto,et sans aucune équivalence). Puis, une connaissance de ma femme s'est proposé pour me fournir une peinture bi-composant, et cela gratuitement. J'ai donc une peinture à la teinte exacte, mais peu d'informations.

Ses recommandations sont les suivantes: dégraissage avec un produit spécifique, mélange de la peinture avec 13% de durcisseur.

Ce n'est pas une peinture auto; c'est un produit pour PVC, microbillé.

Peut etre ça fonctionnera avec la sous-couche plastique...

A+ Cyrille

[FiX]

Alors, déjà je ne m'y connais pas dans les peintures PU qui sont utilisées dans d'autres applications que l'automobile, donc difficile de savoir exactement ce qu'il se passe avec ta peinture.

Mais sinon, effectivement la résistance à l'abrasion de la peinture n'a rien à voir avec son adhérence. Une peinture bi-composant est très solide, mais elle peut très bien ne pas adhérer si la préparation n'est pas bonne ou si le support n'est pas compatible.
En PU auto la peinture ne se passe JAMAIS directement sur le support, il faut toujours commencer par un filler (apprêt) qui permet de faire l'interface d'accroche entre le support et la peinture.
Et le plastique pose souvent problème, donc il faut passer un primaire d'accrochage pour plastiques.
Perso je fais comme ça, oui, c'est plus contraignant, mais perso mes peintures de panel tiennent très bien.
Je passe le primaire plastique, en 3 couches, j'attends 1 heure et je passe l'apprêt, ponçage de l'apprêt à l'eau le lendemain et peinture comme expliqué pus haut.


Le flashage (temps d'évaporation des solvants entre 2 couches) ne doit pas spécialement jouer de rôle dans la tenue de la peinture sur le support, il est par contre important pour l'accroche de 2 couches entre elles et surtout pour la qualité de la peinture.
S'il est trop long (1heure au lieu de 15 minutes par exemple), la peinture commence déjà durcir et former un film sec au toucher, donc la couche suivante n'aura plus d'accroche, elle ne va pas "s'intégrer" à la couche précédente.
SI il est trop court (3 minutes par exemple), là la couche précédente est encore trop mouillée, les solvants n'ont pas eu le temps de s'échapper et du coup ils vont devoir s'échapper au travers de la couche suivante: ça va créer des petits "yeux" dans la couche suivante (un transfert de pigment) ou, le plus communément, du microbullage (des petites bulles) et là c'est l'aspect de la peinture qui pose problème.
Le bon temps de flashage c'est lorsque les solvants ont eu le temps de s'évaporer complètement mais que la couche est encore collante au toucher (attention faut pas toucher pour autant!)


Pour la base à l'eau aero: oui, c'est vrai que ça accroche pas mal sur le plexi directement (après un ponçage), mais bon si tu grattes un bon coup avec l'ongle ça va poser problème. Logiquement elles doivent être revernies.
Et tu n'es pas du tout obligé d'attendre 2 heures!!! Les peintures à l'eau ont le désavantage d'être peu couvrantes et de demander de très fines couches, mais elles ont l'avantage de pouvoir se sécher en 30 secondes au sèche cheveux!
Donc tu t'armes de ton sèche cheveux et tu sèches entre chaque couches fines pendant 20/30 secondes et tu peu tout enchainer d'un coup!

[A320 hérétique]

Ah, génial, que d'infos intéressantes !

Donc, déjà, je vais gagner un temps important pour la peinture à l'eau, jusqu'à présent il me fallait au moins 2 jours, ça va passer à 2 fois rien, parfait. En revanche, il faut que je poursuive les essais de vernis, car jusqu'à présent j'ai eu déboire sur déboire, le vernis fait craquer la peinture en dessous, et si j'ai déjà gravé, plein de déchirures aux angles de la gravure ; je vais essayer de vernir avant de graver ...

Pour ce qui concerne la peinture bi-composant, je retiens en particulier :
1) l'indispensable primaire d'accrochage, j'en ai dejà essayé un qui tenait moins bien que la peinture à l'eau ; mais c'était un produit assez standard (Leroy Merlin), j'imagine qu'il y a ce qu'il faut dans les gammes spécialisées.
2) Pour avoir une peinture dure, il faut absolument s'orienter vers de la peinture auto ...

Merçi à Fix et Cyrille ..

Cordialement, Michel
PS : la peinture à l'eau n'est pas vraiment "solide/dure" (elle est plutôt souple), mais en revanche elle est plus résistante que je ne le pensais, à l'ongle en insistant fort on laisse une trace un peu plus brillante, mais sans plus ...

[FiX]

Ah oui, quand je parle de primaire, je ne parle pas des bombes de grande surface, ça tu peux oublier tout de suite.
Je ne parle que de produits auto "pro", des apprêts acrryliques, PU ou même époxy bi-composants etc...

Pour le vernis, c'est pareil, si ta peinture craquelle je me demande si tu n'a pas vernis avec une bombe par hasard?
Sur les peintures à l'eau aero, il faut un vernis PU bi-composant.

Pour le vernis, avant ou après, il faut essayer, mais je penche plutôt pour après.

[Cyrille01]

Merci également pour toutes les infos.

J'ai suivi tes recommandations; sous-couche plus 3 couches espacées de 10min environ. Malheureusement j'ai acheté la bombe d'appret en magasin de bricolage De plus, d'arpès ce que tu m'avais expliqué, je ne pourrais pas passer un apprêt bi-composant sans compresseur et pistolet. Donc, espèrons que ça marche...

Peux tu me dire combien de temps tu laisses durcir la peinture avant la gravure ? 24h est ce suffisant ?

Michel, pour le vernis tu peux peut-être essayer le Klir; j'utilisais ça quand je faisait des maquettes et également sur le cockpit après une peinture acrylique (annonciateurs, korry, boutons...etc). Il s'agit d'un produit ménager pour vitrifier le carrelage; ça marche très bien et c'est très résistant. L'effet va de satiné à brillant suivant le nombre de couches. Plus d'infos ici => http://www.master194.com/encyclo/klir/index.htm

Amicalement

Cyrille

[A320 hérétique]

Exact, Fix, vernis en bombe !
Et le vernis, je sens bien qu'après la gravure c'est mieux, afin justement de la protéger ..


Etonnant, Cyrille, je vais regrder !

Cordialement, Michel

[FiX]

Merci également pour toutes les infos.

J'ai suivi tes recommandations; sous-couche plus 3 couches espacées de 10min environ. Malheureusement j'ai acheté la bombe d'appret en magasin de bricolage De plus, d'arpès ce que tu m'avais expliqué, je ne pourrais pas passer un apprêt bi-composant sans compresseur et pistolet. Donc, espèrons que ça marche...

Peux tu me dire combien de temps tu laisses durcir la peinture avant la gravure ? 24h est ce suffisant ?

Malheureusement pour l'apprêt en bombe ça na va pas marcher, ça n'est pas compatible avec une peinture PU bi-composant. D'une manière générale, tout ce qui est bi-composant n'est pas à associer à du bi-composant.
Les moncomposants sont des peintures (ou après) avec une résine qui sèche et avec un solvant qui s'évapore. Une fois sec ils sont toujours sensibles aux solvants.
Les bi-composant , eux, ne sèchent pas, leur résine durcit par une réaction de polymérisation avec le durcisseur, ça n'a rien à voir, mais elles contiennent également un solvant qui va s'évaporer (et on rajoute également du diluant) pour aider à leur application. Une fois dure, ça n'est plus sensible au solvant.

Si tu poses une peinture solvantée sur un apprêt monocomposant, les solvants de la peinture vont attaquer l'apprêt monocomposant (puisqu'il est toujours sensible aux solvant, même une fois sec)
Donc laisse tomber l'apprêt s'il est en bombe, ça sera pire que mieux.
A la limite, fais un essai avec la peinture PU directement sur l'apprêt plastique, ça sera toujours mieux que sur l'apprêt.
Alors tu vas me dire que le primaire plastique est lui aussi monocomposant: oui, mais ça n'a rien à voir. Le primaire plastique n'est pas une charge qui se dépose, c'est justement un solvant à part entière qui est prévu pour attaquer légèrement le plastique et rendre sa surface un peu poreuse afin de faciliter l'accroche de ce que l'on va mettre dessus.
Le solvant attaque la surface du plastique et s'évapore, donc pas de soucis pour mettre quelque chose de solvanté au dessus, il n'y aura pas d'interaction.

Pour le temps de séchage, je n'ai pas spécialemnt de donnée précise étant donné que les panels ont été gravés, dans mon cas, 2 semaines après la peinture.
Par contre j'ai rajouté quelques gouttes de flexibilisant dans ma peinture (c'est un additif qui rnd les vernis un peu plus souples, par exemple pour peindre des pare-chocs en plastique où l'on doit pouvoir avoir droit à une certaine déformation sans que ça ne s'écaille), ça doit aider pas mal à ne pas faire d'éclats lors de la gravure.