aircockpit.com

Slt,
je me suis décider à construire un MCP fait maison malgré beaucoup de difficulté.
Je pourrais par la suite modifier mon programme SIOC pour le rendre compatible avec mes différents avions boeing.
pour commencer ,je me suis procurer des cartes opencockpits : carte master, carte USB,


Carte display

Boitier alimentation d'un ordi et boutons, afficheurs ect... de chez opencockpit, hispapanels, sélectronic

A l'aide du logiciel Designer face avant, j'ai fabriqué le plan du mcp.
J'ai ensuite imprimé sur du papier blanc pour la découpe des trous sur les 2 plexiglas de 2.5mm et 4mm( une précis sur les dimensions des boutons 4mm et l'autre plus large au niveau des trous 2.5mm).
Pour la découpe, j'ai utilisé une DREMEL avec une mèche pour perçage du plexiglas et des limes pour ajuster les trous.
C'est un travail qui ma pris près de 6h mais j'y suis arriver.

Collage et début du perçage des trous




Plexiglas 4mm terminé, je passe au plexiglas 2.5mm qui est un peut plus délicat.



Il me reste à peintre l'extrémité des trous avec de la peinture glycol ou acrylique blanche pour contenir la luminosité des Leds dans le plexiglas.

En m'aidant du site de claude, pour le rétro-éclairage, j'ai opté pour des feuilles blanches par trop épais, 60-80 g/m², 2 en noir pour ne pas laisser passé la lumière et une au couleur se rapprochant du MCP Boeing recouvert d'un film plastique autocollant. Les lettres sont blanches. C'est moins chère et très pratique.

le noir


la couleur


En rétro éclairage test, cela donne ceci sachant que ma salle est éclairer:





Mon rétro-éclairage sera des leds à forte luminosité sur une plaque en bois ou plexi espacé par des Metal spacer qu'on trouve chez hispapanels.

Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve sa pas mal pour un début. Si il y a d'autres solutions, je suis preneur.

La suite au prochain numéro lol!!

, très beau travail.

C'est un super départ avec une bonne technique et un résultat parfait

Bon courage pour la suite

David

Impressionnant, la découpe du plexi à la main, quelle patience ! Bravo.
Bonne continuation, Michel.

Merci pour votre bienveillance et je vous remercie.
Aujourd'hui, je m'attaque au boitier du MCP. Je le ferais avec du contre-plaqué ou du médium de 4 à 5mm.
Je me suis procuré de la colle contact néoprène, des tasseaux de 0.9 x 0.9 cm et des vis qui font entre 3 a 4mm pour ne pas qu'elles percent complètement le médium ou contre-plaque + tasseau.
Pour les trous, peinture glycérol blanche.
Je vous tiens au courant sur mon avancement.
Cordialement b2onyx971.

Pour le boitier, je te recommande plutôt le mdf 6mm, et de la colle vinylique ; si tu veux un peu plus de solidité, petits tasseaux au creux des jointures, 10x10 c'est déjà bien, toujours collés.
Attention, pas de vis dans le champ du mdf (idem pour le ctp, peut-être un peu plus solide en flexion, mais état de surface pas terrible) ; si tu tiens absolument à visser, il faut visser dans les tasseaux (dans ce cas, tasseaux un peu plus gros, 14x14 ou 14x18).
Oublies la néoprène pour ce genre d'assemblage, il faut une colle facilement repositionable pendant qques mn, vinylique c'est vraiment fait pour, il y en a dont la prise intervient en 5 mm, c'est parfait.

Cordialement, Michel

merci pour tes conseils. je le mettrai en pratique.
C'est vrai, il faut du solide. je le ferai alors avec de la colle que tu m'a préconisé.
j'avais l'idée de faire dans les tasseaux des avants trous pour les vis, et pas plus de 2 par tasseaux juste pour une fixation précise sur le medium. vous en pensez quoi?

Les avant-trous, presque indispensables si tasseau de petite section ; en revanche, pour ma part je n'assure pas la précision avec les vis, elles sont là juste pour consolider.
Pour la précision (collage de 2 planches à angle droit), je pose une des planches à plat, et je place contre le bord ou va intervenir le collage un bout de tasseau un peu plus épais que la planche ; puis je plaque à la verticale sur la planche horizontale et contre le tasseau un petit bout de planche, et je viens coller sur la planche horizontale et contre ce petit bout de planche le tasseau définitif ; j'attends la prise de la colle (2 à 5 mn selon la colle), et retire le petit bout de planche ainsi que le tasseau provisoire ; un peu de séchage, éventuel grattage de la colle qui aurait débordé, et il n'y a plus qu'à venir coller la planche verticale sur la planche horizontale et contre le tasseau, en veillant à l'équerrage ; une fois sec, pré-perçage, fraisage et vissage, 2 vis en dessous de 20 cm, plus au-delà.
Michel

Bonjour,

Beau travail !

Pour le rétro-éclairage, si tu en as la possibilité, préfères un film de flashage (voir site de Claude) à un imprimé. Le film bloque vraiment 100% de la lumière, avec l'imprimé et surtout si tes diodes sont puissantes, tu aura probablement un halo autour de ton texte rétro-éclairé.

Michel, si je comprends bien ta méthode, tu colles les planches à l'équerre; et lorsque c'est pris tu visses ? ça ne bouge pas au vissage ??

A+ Cyrille

Cyrille01 a écrit:Bonjour,

Beau travail !

Pour le rétro-éclairage, si tu en as la possibilité, préfères un film de flashage (voir site de Claude) à un imprimé. Le film bloque vraiment 100% de la lumière, avec l'imprimé et surtout si tes diodes sont puissantes, tu aura probablement un halo autour de ton texte rétro-éclairé.

Michel, si je comprends bien ta méthode, tu colles les planches à l'équerre; et lorsque c'est pris tu visses ? ça ne bouge pas au vissage ??

A+ Cyrille

Merci pour les conseils.
J'ai mis 2 feuilles noirs pour réduire le rayonnement.
Je vais faire des tests avec le produit fini.
j'ai imprimé en double mes imprimés pour la face en couleur au cas ou je devrais changer mon retro-éclairage selon vos conseils.
Mon problème c'est que mon fichier panel en fait avec le logiciel Designer de faces avant et j'ai un fichier .fpd
Cordialement b2onyx971.

Cyrille, en effet, si je cherche une forte résistance, je visse aprés séchage, mais dans les tasseaux, que je choisis un peu plus gros ; mais, en particulier, l'équerrage est déja assuré. Bien sur, vis sur les 2 bords, á 90 degrés : c'est nécessaire si la résistance interne du mdf est insuffisante, car dans ce cas, juste collé, ça n'est pas la colle qui lache, mais la couche superficielle du mdf.
Dans les cas graves, tasseaux sans colle, mais boulonnés, j'aime bien car démontable.
Michel